Новый Дели, в противоположность Старому Дели, похож на Санкт-Петербург широкими проспектами, огромными домами и прочей гигантоманией, особенно контрастно смотрящейся после улочек старого города, на которых едва могут разьехаться два рикши.

Второй раз встретил русского садху (на этот раз откуда-то с Байкала). Мне кажется в определенных кругах это модно, становиться садху и валить в Индию, только мы еще не в теме. Садху продавал книжки про покорение космоса, и я от неожиданности купил у него одну за 10 рупий. На память, типа.

Как символично встретить первый и последний день путешествия в Индии в сикхском храме, на этот раз в Дели. Сикхская религия, из всех религий Индии, мне пока наиболее симпатична. Они, по крайней мере, моют ноги перед тем, как войти в храм, и не рассматривают туристов как наживу, а наоборот, при храмах устраивают музеи, интересные кстати. И подавляющий процент военных офицеров в Индии - сикхи, и чем больше звание, тем больше сикхов. На старых картинах в картинных галереях Калькутты абсолютно все военные в чалмах и с бородой. Индиру Ганди, кстати, тоже замочили сикхи, ее телохранители, после того как она пыталась навести порядки в Golden Temple.

Если вы думаете, что еврея в Индии можно определить по пейсам, то ха-ха, вы реально ошибаетесь, все евреи тут носят тапки, причем какой-то канадской фирмы. Эти ушлые канадцы придумали(точнее даже скопировали) эти тапки, когда отдыхали на багамах, и ноги скользили по полу катера, а местные бродили в удобных плассмассовых тапках. Ушлые канадцы сделали на этом миллионы. Это реальная мода, которая следующим летом имеет все шансы дойти до Москвы.

Jama Masijd - одна из немногих достопримечательностей Индии, которяа впирает сразу, и реально. Потому что многие достопримечательности, про них столько написано, приходишь, ждешь чего-то, а там только толпы туристов с фотоаппаратами. А тут сразу чувствуешь, ого!

Хей, путешественники, плитку гаша оставляю в подарок следующим поколениям backpackers по Индии, в гостинице на Main Bazaar, название которой я так и не запомнил за 3 дня проживания, прямо напротив Rak Internation Hotel, это в переулке если идти по Main Bazaar от вокзала. Заначено под раковиной. Номер 29. Кстати, нормальный номер, private bathroom, и окно есть, а окно в гостиницах на Main Bazaar это уже немного роскошь. Стоит 140 рупий, но кровати тут две, так что можно и вдвоем снимать.

Йо, в 7.20 у меня самолет в Москву. Жалко, что по ходу не сбудется мечта - на следующий день по приезду погонять на сноуборде. Спасибо что читали меня, хей.

Jama Masjid изнутри. А туда пускают всего 3 часа в день, я успел, о!

Хотя уже считаю себя экспертом в Индийской кухне бывает еще, что лажаюсь по крупному. Вчера заказал в ресторане суп, рис и очередную приправу к рису, что-то вроде Paneer Masala. Принесли приправу, принесли рис, а в Индии это нормально вообще, что сначала рис, а потом суп приносят, главное чтобы вообще приносили. Ну я вылил приправу в рис, как обычно, сьел, вкусно. Принесли суп, смотрю, густой какой-то. Позвал мальчика, терзаемый смутными подозрениями. Спрашиваю, ты что принес, суп? Он говорит, нет, не суп, это Paneer Masala.

Старый Дели похож на все крупные и не очень города Индии, за ислючением того, что там есть Red Fort, Jama Mashid (самая крупная мечеть Индии) и нет индуистов - одни мусульмане. Впрочем совсем не такие, как в Сирии - с радостью разрешают себя фотографировать, а если на Ассалам Малейкум ответить Малейкум Ассалам, радуются как дети, ну или как пенджабцы в Golden Temple.

Индия перестает вызывает какое либо удивление вообще. Рикша сегодня первый раз переехал мне ногу, пидарас, уехал и не извинился, а по Main Bazar, намного более близкой аналогии КаоСан, чем SudderSt в Калькутте, ездит говорящая голова на дощечке, которую катает маленькая девочка и просит милостыню. Фотографировать не стал, ибо кощунство.

В гостинице встретил русского Бабу (садху). 54 года, 5 лет назад взял себе новое имя - Кришна, ходит по Индии и собирает деньги на Индийский паспорт. Уехал из России, надеясь убежать от денег в мир религии, но по моему только еще больше погряз в денежных вопрсах - считает каждую копейку, жалуется на повыещение цен в Индии, и вообще ведет себя не так, как в моем представлении должен вести себя садху.

Лингвистическое: На улицах мне все чаще стали говорить "Are you from Japan?", заставляя меня долго смотерть по вечерам на себя в зеркало, когда оно есть в номере. А продавцы на Main Bazaar, узнав что я русский, радостно кричат: "Эй, рус, купи барабан. Хороший барабан", вызывая во мне чувство дисгармонии. Да и чего там Main Bazar. Тут один магазин специально для русских переименовали, Мэн-Базар, Пахар Ганж. Так рикше и говорить!

Red Fort

Сегодня с утра подорвался и решил спонтанно ехать в Аллахабад - это всего три часа от Варанаси, но контраст разительный - сразу чувствуется, что я тут единственный иностранец в городе. Город знаменит тем, что находится на месте пересечения Ганга и Ямуны. С одной стороны коричневая Ганга, с другой зеленая Ямуна, а там где они стекаются стою я в лодке с фотоаппаратом и одбиваюьс от корзинок с цветами для пуджи - вот и весь Аллахабад.

Бюджетных гостиниц тут нет, поэтому снимаю за 200 рупий, но зато с телевизором и лифтом, а это первая моя гостиница с лифтом(работающим,в Lucknow не считается!) в Индии. Заходя в местные Dhaba (забегаловки) создаю имидж заведения, в котором сидят белые люди, наверное, потому что меня всегда сажают около окна, приносят свечку и The Hindustan Times - трогательная картина. Хотя белых тут, чего уж, я не видел ни одного.

Завтар поезд в Дели, причем билет Варасани-Дели, а садиться я буду в Аллахабаде, искренне надеюсь, что он будет через него проезжать - по карте вроде другого пути нет.

P.S. Володя, у тебя сегодня (или завтра?) ДР, и не просто др, а ого-го! Я не понимал и до сих пор не до конца понимаю твой стиль путешествия, но эге-гей, все мы разные, и самое главное что мы куда-то движемся, очень надеюсь что вперед. Я даже толком не знаю, где ты сейчас находишся, в Лаосе, Тайланде или в Камбодже, но Володя, я реально тебя поздравляю. Yo!

Давно хотел сфотографировать, как местные накрашивают детям глаза - я сначала думал это какая-то болезнь у них.

В Индии реально очень вкусная еда, но в салатах индусы не шарят, определенно. Fruit salad во всех местах, где он присутствует в меню еще получается вполне нормально - в одну миску крошатся бананы ананасы, папайя, помидоры и что-там-еще-есть-у-них-под-рукой, но с Potato salad у них уже проблемы - мне сегодня принесли две картошки, разломанные на 4 части и политые лимоном. А на прошлой неделе принесли Tomato salad - просто порезанные на 4 части два помидора. Но в тот раз в Сиккиме я хотя бы пошел на кухню и сам масла туда долил и зелени какой-то, а в Варанаси на кухню меня не пускают, говорят Not possible. В некоторых ресторанах вместо Pizza приносят что-то непонятное, на толстом пышном мягком корже, хотя в некоторых нормальная пицца.

Сегодня один из немногих дней, когда я не стал планировать никакие походы и достопримечательности, а просто шлялся по городу, смотрел на то, как индусы дурят туристов, пил чай по 2 рупии, дразнил обезьян на набережной, встречал закат в кафе на крыше, катался на лодке по гангу, курил чилум с садху, вообщем занимался всем тем, чем занимаются не-индусы, которые уже не помнят, когда приехали в Индию.

Вообще после 2 месяцев путешествия достопримечательности совершенно не втыкают, и ходишь туда только потому, что сидеть, как все туристы и дуть траву с утра до вечера на веранде нашей гостиницы меня не втыкает. Иногда находишь поразительно красивые вещи, совсем не там, где не ожидаешь их увидеть, а основном там, где ожидаешь увидеть что-то необычное, видишь что-то... ну... ну не то что-то.

Встретил русского - несмотря на то, что живет в Варанаси уже два года, изучает санскрит, безошибочно похож на русского - и где он нашел в Индии черную водолазку и черные джинсы сразу?

Социальное: Делю евреев на евреев-выходцев-из-азиатских стран, в частности, евреев-еменцев (о, название!) и на евреев-европейцев. Первые дико красивые, все как один, и мальчики и девочки как будто сошедшие с рекламы про колу, кудрявые, коричневые, загорелые и улыбающиеся и наиболее социальные, я тусую обычно с ними. Многие евреи-европейцы в противоположность азиатам похожи на мальчиков-с-пейсами-из-фильмов или на стильных-британских-тусовщиков, некоторые весьма и весьма снобские. Делю с евреями хлеб в пятничный вечер, пробую еврейскую самоприготовленную (а не из ресторана!) кухню - ShakShuka Lafa и Cheese Mushroom Zewa, умею ругаться на иврите, ну а ругаться по-русски и "Доброе утро, Георгий" тут все евреи и так знают - русские в Израиле не дремлют. Хотя все таки чувтвуется грань - людям проще общаться по-немецки/испански/на иврите, чем геммороиться с английским, а британских мальчиков и девочек, как только они начинают говорить друг с другом, я перестаю понимать=)

Через неделю буду дома, у меня куча планов и творческих идей, и я чертовски скучаю по друзьям, работе, нефильтрованному пиву, колбасе из коровы!, и теплой ванной. Именно в такой последовательности. У меня ломка программиста, которую не скрашивает даже Ruby на ноутбуке. Никогда бы не подумал.

А сще сегодня - галерея Садху, е! Потратил 50 рупий на благотворительность и фотографии!

Бом, Шива!

Первый раз за больше чем два месяца путешествия побывал на пудже, и то потому что проходит она каждый вечер прямо под окном.

Местные продавцы обнаглели до крайности - суют пакет с гашем к тебе в карман, а потом подходят и говорят hunderd rupee, ставя тебя в любом случае в неудобное положение. А на вокзале куча индийских гермафродитов (для этого тоже есть какое-то специальное слово), которые красятся в голубой цвет, пускают воздушные поцелуи и орут BakshishBakshish.

На самом деле тут все не так плохо и страшно, как я пишу. Тут классно, реально.

Pudja

По пути в Варанаси судьба счастливо свела меня с японцем, который из года проводит 5-7 месяцев в Варанаси, а остальное время в Японии собирает фрукты, а собирать фрукты в Японии, это далеко не то же самое, что и собирать фрукты в России. Японец отбил меня от рикш на автовокзале и поселил в тусовое место, не дорогое, с видом на Гангу, и не совсем в центре, что для Варанаси плюс.

В Варанаси совсем не так много плохого, как говорят о нем путешественики. То есть нищие присутствуют, но не больше чем в Калькутте,помогалы стремятся привезти в свою гостиницу, но если не слушать их, то все окей. По Гангу плывут трупы, но если не знать что это трупы, то можно и не заметить. Зато тут реально красиво, особенно на закате, особенно, если сидеть на крыше гостиницы и пить холодный чай или забивать косяк. Такое место, где хочется жить а не путешествовать как турист. Такое же чувство было у меня в Ришикеше. Тут многие долгожители так и катают - Ришикеш - Варанаси - Гоа - Ришикеш.

Жгут трупы 24 часа в сутки в 5 минутах ходьбы от моей гостиницы, причем процесс поставлен на конвейер, в то время, как в одном костре догорают остатки, в другой только кладут человека, а в третьем вовсю горит пламя. Если кто не знает, то индусы считают, что если ты умираешь в Варанаси, то получаешь мокшу, освобождение из круга сансары, то, чего другие добиваются ежедневными занятиями йогой, медитацией и отшельнической жизнью. Вообщем, своеобразный cheat. Дрова для ритуального костра дорогие, поэтому у многих не хватает денег, наверное, сжечь себя полностью и по Гангу плавают обгорелые руки и ноги. Фотографировать кремацию запрещено, ну то есть можно встать за спинами людей и пока никто не видел щелкнуть камерой пару раз, но во по-первых этот снимок никакой художественной ценности нести не будет, во-вторых это похороны все-таки, а в-третьих, ничего особенного в костре нет.

Варанаси славится своим Bhang lassi - кефиром с марихуаной и Bhang cookies - печенок с марихуаной, для особых эстетов есть Opium cakes. Продавец гордо сказал Goverment Shop, но как только я попыталcя сфотографировать меню, закрыл все руками и сказал No Photo. LP полон историй о том, как глупые туристы соглашались попробовать печенинки или ласси, и на следующий день находили себя без денег и фотоаппарата, валяющимся на пляже Ганга. Продавцы в Варанаси так умеют торговаться, что даже не знаешь, лажанулся ты или нет. "Сколько стоит Bhang cookie" - "175 рупий" - "Эй, за 175 рупий я тут три раза в ресторан схожу" - "Ок, за сколько купишь?" - "Нуу... за 30" - "Окей, бери за 30" (без торга). И с одной стороны не понимаешь, то ли ты лажанулся, заплатив за какую-то печенинку 30 рупий, то ли сбил цену в пять с половиной раз. Я поступил хитро, купил печенинку домой и тут-же ее сьел, когда прошло полтора часа и я уже ложился спать, начало действовать, причем по моему там не только марихуана, так как реально световые и звуковые галлюцинации, как было у меня с половинки марки. Дополз до веранды, добрые евреи все сразу поняли, отпоили меня чаем, притащили chicken biryani, вообщем помогли чем могли. Если будете пробовать, кушайте сначала половинку печенки и ждите часа полтора.

И е, в Варанаси я нашел первую реально в тему туристическую майку.

Гостиницы в Калькутте по делятся по национальностям - гостиница для англичан, гостиница для американцев, гостиница для испанцев. Деление не обязательное, но всем проще тусоваться со своими. Гостиницы для русских нет, да и вообще я тут только одного русского видел, да и то такого, что решил не знакомиться. Моя гостиница заполнена немками, которые даже отказываются со мной дунуть, так что нахожу тусовки на улице. Черт, как надоело косноязычно выражать свои мысли на английском, так хочется поговрить с кем-нибудь по-русски, и по возможности не с самим собой.

В музее игрушек на полке с ярлычком Russia стоит что угодно, только не русские куклы.

Два момента подорвали мою веру в мирных индусов - сперва я узнал, что во время забастовки разломали Бенгальскую Ассамблею - выкинули все столы, стулья и другую мебель из окон - что-то мне это напоминает, а второй раз я чуть не подрался с индусом (вроде пьяный был, правда), который долго докапывался почему я, не буддист, ношу майку "Om Mani Padme Hum", искал справедливости у народа, и им же был от меня оттащен.

Решил отметить два месяца в Индии, пошел в самый крутой местный бар с live music. О крутости бара говорит хотя бы то, что в нем белый оффициант - специально обслуживает только белых. Бутылка KingFisher - единственного вменяемого пива Индии стоит 160 рупий, а это больше, чем я плачу за гостиницу в день. Зато пинта, а не поллитра.

На рынках Калькутты предлагают маналийский гаш и дарджиллинговский чай намного чаще, чем мне предлагали гаш в Манали и чай в Дарджиллинге. Один мужик долго ходил за мной, уговаривал купить шали и прочее туристическое барахло, а я искал место где поесть, так мы и бродили вместе. Мужик перебирал предложения, и вдруг предложил: "Very good chocolate". Мой голодный мозг среагировал на ключевое слово, я сказал мужику, о давай тащи. Мужик вытащил из кармана плитку гаша со словами: "Very good manali chocolate". Бля.

Один раз я вышел вечером и от нечего делать подсел к первому попавшемуся садху, достал гаш, предложил ему, садху улыбнулся, достал траву, смешал и забодяжил в свой чилум - черт побери месяц назад я бы ни за что такого не сделал.

Завтра поеду в Варанаси, если меня не развели с билетом в туристическом агенстве - купил билет через агенство, на котором вместо номера номера вагона две буквы "WL" (waiting list?), и места нет. Сказали, место узнаешь за 3 часа до отправления оезда. Я сказал ок, ну тогда и деньги за 3 часа отдам и ушел. Посмотрим.

TATA - отдельное слово в Индийском товаропроизводстве. Я игаю в игру, кто найдет больше товаров TATA в Индии.

Недавно, кстати, умер основатель этого холдинга. The Hindustan Times цинично озаглавила передовицу TATA-Death.

Утро в поезде встретило меня двумя мужиками, один был с бубном, а другой с ситаром. Я открыл глаза, лежа в спальнике, и мужики запели что-то заунывное, из которого я понимал только Rama и Hanuman. Ага, Рамаяна, подумал я и опять закрыл глаза. Поезд приближался к Калькутте.

По пути видел две пригородные электирички, битком забитые народом, совсем как на классических индийских фотографиях. Надо обязательно покататься.

Калькутта, к сожалению или к счастью, не похожа на Бангкок, а Sudder Street не похожа на КаоСан. Тут все поспокойнее и значительно беднее, чем в Бангкоке, движение не такое шумное, а нищих совсем не так много, как пугали путешественники, уже тут побывавшие. "Chordo", кстати, действует.

Сегодня в Калькутте забастовка, туристов не пускают за пределы Sudder Street, ну то есть не то чтобы активно не пускают, но настойчиво не советуют. Да и смотреть особо нечего, все магазины закрыты, вот и вся забастовка. Я вышел прогуляться за пределы улицы, через 10 минут ко мне побежал какой-то сумашедший седой англичанин и заорал: "Ну что, как тебе Калькутта сегодня?". Я по инерции ответил что "Very Very nice" и собрался уходить, когда понял то, что мне пытался втолковать англичанин - на улицах нет машин, вообще. Мужик тут уже год живет и только 3 раза такое видел, ого! Еще через 10 минут меня завернул обратно полицейский, сказав что нечего в день забастовки белым шляться по улицам, иди к себе в Sudder-гетто, и подбросил на ментовкой тачке.

На улицах Калькутты индусы, кроме стандартных для других городов гигиенических процедур моются и бреются. Едят тут тоже все на улицах, что не удивительно, но удивительно то, что белые, по крайней мере срез до 30, тоже часто питаются на улицах. Отличный способ знакомиться - все сидят за одной лавкой и кушают Noodles за 12 рупий, а это, ого, дешевле чем Noodles в Тайланде.

Кстати, с Володей ровно на один день разошлись в Калькутте - я вернулся с гор, а Володя улетел в Бангкок - карма.

Белых туристов тут немного, больше волонтеров в добровольных организациях, так что я тут чувствую себя проженным путешественником, хотя по времени тут почти все больше меня. Волонтерят по 6-12 месяцев.

Город большой, город странный, еще не определился что написать про него, но определенно горы мне нравятся больше. Но тут вкуснее и дешевле еда =).

PS:А в последний день в Дарджиллинге я купил чая и шапку, заказанные мне,и успел все-таки совершить восхождение на Tiger Hill в 4 утра, когда оттуда видно 4 из 5 самых высоких горных вершин мира. Карма улыбнулась мне, виды были неземные.

В таком же здании не верхнем этаже находится моя гостиница - зато 100 рупий!

С утра взял спальник, фляжку с ромом и фотоаппарат и пошел в однодневный треккинг к озеру Khecheopalry. А это, ого-го, 27 километров в одну сторону, и не по прямой. LP советует не ломать язык и придумал простую и запоминающуюся замену "catch-a-perry". Тут так все туристы и говорят, книжка то одна у всех.

Подумать только, хожу по Шангри-Ла, земле, про которую слагают легенды, где-то совсем рядом в горах медитируют монахи (минимум 9 лет, после 25 лет обучения, это мне монах, который подбрасывал меня на джипе рассказал). Хожу по земле, куда приезжают сознательные седые люди, бреются наголо и остаются тут жить.

Дорога то спускается вниз, тогда облака гдето высоко над головой и потрясающие пейзажи, либо поднимается наверх, и тогда облака плывут где-то под тобой, либо где-то посередине, тогда ты как ежик в тумане.

На каждом доме триколор, но не Индийский, а Сиккимийский. Лозунги "Vote for Sikkemese Democratik Party (SDP)" на каждом столбе. Девочки на дороге молотком ломают камни, получается щебенка. Каменный век, боже мой.

Набрал с собой зачем-то кучу тяжелой музыки типа Pleymo и Molotov, абсолютно не ложится под настроение, зато Sparklehorse и Radiohead уже заслушал до дыр, иногда врубаюсь в Reggae и Ska-сборники, но их и тут в барах иногда ставят.

На озере встретил испанцев из Ришикеша, последний раз их видел Дарджилинге, ну и вообще по Сиккиму путешествует так мало народу и по таким одинаковым маршрутам, что я, заселившись в гостиницу около озера, уже знаю 4 из 6 ее постояльцев.

Озеро кстати, как озеро, туман опять, и дождь всю ночь лил. 29 вечером у меня поезд до Калькутты (о, извините, теперь она называется Колькатта). Еду греться и кушать seafood.

PS: Кстати, испанцы говорят, что "Puto Madre" значит именно то, что я думаю, но произносится в сугубо положительном смысле, например, выдув клевый косяк надо сказать "Ooo.. Pudo Madre". И еще они говорят что Ska-P из Испании, а не из латинской Америки, а про Lokos они вообще ничего не знают. Это правда все, да?

Выстроил полную ветвь эволюции хлеба из chapati в pizza. Chapati - Paratha - Naan - Uttapam - Pizza. Если повезет, притаскивают такой Uttapam, что пиццы отдыхают, да еще и с сырным соусом.

Местные научили ругаться по-индийски. Я запомнил только одно "Mujhe Akela Chordo", это что-то вроде "Пошел в задницу, козел" и следует говорить особо навязчивым индусам. На некоторых реально действует, я проверял.

Погода разгулялась, туман пропал, на улице релаьная красота, тепло, и опять можно ходить в майке. Остаюсь в Сиккиме, еду в тибетскую деревеньку в жопе мира. Планы ломаются о неизбежные временные рамки, но плевать, тут, в горах, реально хорошо, и люди орут тебе Hello а не Fifty rupees, please вместо приветствия. Когда я собирался в Индию, я, как и все, наверное, представлял себе пальмы, море, солнце и жару, а тут горы, монахи, тибетская кухня и Шангри-Ла, реальная. На джипе пролетаешь какие-то нереальные, сказочные пейзажи, впрочем фотографировать на ходу и не пытаюсь.

С утра открыл окно, а там такое.. метнулся с фотоаппаратом на крышу, куда не посмотри снежные вершины и буддийские флаги, красоты.

Так же, как в Ришикеше негласно разрешено курение травы в барах, в Сиккиме, по крайней мере в тех туристических местах, где останавливаюсь я, туристы негласно ходят с фляжечками Old Monk Rum и подливают его в заказанную колу или просто хлебают чистоганом. Вообще тут часто, евреи особенно, готовят свою еду, притаскивают в ресторан, и кушают, хотя цены и так смешные. Ром тут дешевый (110 рупий за литр против 210 в Uttar Pradesh). А туристические места определяются однозначно LP, и в этом плане, в отличие от Варанаси, например, ему можно доверять. Если в Варанаси, решившись пойти в гостиницу LP, имешь большой шанс наваться на переполненный битком клоповник, то тут, если пойти в первую попавшуюся, рискуешь попасть в пустую. Моя же вечером полна бородатых туристов, все кочуют по одним и тем же маршрутам. С 3 евреями мы едем вместе из Bodghgaya, не договариваясь специально, но каждый раз останавливаемся в одних и тех же гостницах в Darjeeling, Gangtok и вот сегодня, в Pelling, они опять сидят в баре.

Каждый вечер камин и истории людей, часто седых, с такими лицами, что посмотрев на них, сразу понимаешь, про судьбу каждого можно писать книжку. В Gangtoke встретил седого монаха, белого, из Швейцарии. Какая сила должна заставить человека на закате лет бросить безбедное существование, постричься и уехать в горы? И лицо, черт, какое у него лицо. Хотя многих я не понимаю. Они старше меня, все, но некоторые истории похожи на трусость и бегство из реального мира - вот там я должен работать на работе, которая мне не нравится, а тут я живу, не заботясь о деньгах и внимаю учению Будды.

Лица, Камины, Монахи, Лица, Ром, Красное, Поля, черт побери, я совсем забыл уже как там, в Москве. Я совсем забыл как можно каждый день ходить на работу - и не то чтобы мне этого не хотелось, как многим находящимся тут путешественникам - нет, наоборот, я уже хочу приехать и устроиться на интересную работу, но... но я реально привык уже к Индии, ее размеренному темпу жизни, к индусам, к буддистам, к чапати и рису. И то, что когда-то я приеду в Москву, а там снег, едят коров и пиво вкусное, и надо каждое утро садиться в вагон - и он везет тебя к компьютеру на другом конце города - и это так странно, как будто это было со мной когда то совсем в другой жизни. По вечерам, после того, как закрываются бары, зарываюсь в спальник и перечитываю в который уже раз Керуака, на этот раз "Бродяги Дхармы", и все это до удивления попадает в резонанс с моим путешествием. С утра радуюсь солнцу горам и тибетскому хлебу с медом. Пытаюсь радоваться даже кофе, хотя пока не выходит, все время гоняю мальчика: "Put more coffe here", мальчик прибегает с банкой Nescafe, сыпет на кончик ложечки и с надеждой спрашивает: "Enough?". Кофе тут в дефиците. Черт, как могли буддисты в таком месте придумать, что вся жизнь это страдание?

Меня не покидает ощущение, что все вокруг - это декорации, сейчас, через 5 минут придет режиссер, прокричит в рупор: "Стоп, снято", и все разбегутся по своим повеседневным делам, не будет буддистов и бородатов путешественников, евреев, masala tea и chapati.

PS: Юлька, ты спрашивала про деньги. Расклад такой. Single без претензий, либо с private bathroom, либо с shared bathroom, ну и вода либо через бойлер либо ведрами можно снять за 50-200 рупий. Часто ближе к 50 чем к 200, но все зависит не столько от качества номера, сколько от города. Например в Darjeeling я снимал так-себе номер за 150, а тут, в Pelling, снимаю сингл с шикарным видом за 60. Еда на севере дешевле, чем на юге, потому что я помню, что раньше я закладывал 100 рупий на еду, а сейчас закладываю 60-70 (может просто меньше ем=)), впрочем есть евреи, которые питаются рисом, далом(бобы) и Vegetable mix - можно прожить и на 50 рупий в день, но надо ли, протому что я поставил себе задачу перепробовать все местные блюда. Остальное опционально. В горах передвижение чуть дороже, чем на равнине, так как автобусов нет, все гоняют на shared jeep. Для сравнения, 5 часов на shared jeep стоит около 150 рупий, на автобусе около 100 рупий, хотя, опять же, все зависит от штата и налогов на дороги в нем. На длинные расстояния ездят поездами (если они есть, а то в горах, например, нет). Если не выебываться и кататься в sleeper, как большинство путешественников нашего возраста, то путешествие на 400 км обходится где-то в 220-250 рупий. Зависимость километры-цена не прямопропорциональная, а гнется вниз с увеличением километража (чем больше проехал, тем больше скидка). Некоторые путешественники ночуют в гостиницах при железнодорожных станциях, вроде бы если у тебя билет на поезд, в тот день ты можешь в ней бесплатно переночевать, но обычно это клоповники и не в центре, и я не вижу острой необходимости экономить 100 рупий. Некоторые живут в монастырях. Там бесплатно кормят, проживание by donation, а если ты будешь помогать им по-хозяйству, то и бесплатно. Но я путешествую, и стряпать и подметать пол в монастыре не вижу особой необходимости, а donation тот же - около 100 рупий. К тому же, не в каждый монастырь тебя пустят (оффициально, чтобы заселить к себе иностранца, гостиницы и монастыри должны иметь специальную лицензию, не у всех она есть), а в том, в который пустят, надо строго соблюдать правила: не пить, не курить, ну и все в таком духе. Все сказанное выше не относится с монастырям или ашрамам туристического типа, как например San Seva Ashram в Ришикеше или Burmese Monastery в Бодгайе. Они по большую счету, кроме экстерьера и интерьера, ничем от гостиниц не отличаются. Я закладываю по максимуму 800 рупий в день, реально почти всегда получается меньше, около 300-700, даже с алкоголем, наркотиками и сувенирами. Курс доллара 1$ - 43-45 рупий.

В путешествии часто натыкаешся на прекрасные вещи совсем не там, где их ожидаешь увидеть. В путеводителе храму в городе Rumtek уделено полстраницы, и я поехал туда сегодня просто так, от нечего делать. Rumtek - столица ветви буддистов, Black Hat Order, и по идее в монастыре должен находиться Karmapa 17th, а это у буддистов второй мужик после ДалайЛамы. Но ему всего 19 лет, из которых он около 15 прожил в Китае, и индусы не доверяют китайскому Кармапе, и в Сикким не пускают, так что он пока тусует с Далай-Ламой в Дарамсале.

Сам храм и дорога к нему безумной красоты, желтые поля, монахи, читающие свитки перед храмом и почти что нет туристов. Обратно меня довозил монах на джипе, обгоняюющий через встречку по обочине на спиралях горной дороги - все таки от индусов у сиккимцев что-то да перенялось.

BRO (Border Road Accociation) в Сиккиме не менее активна, чем в Ле (Jammu& Kashmir), но пропагандирует скорее не безопастность на дорогах, а обьединенную Индию (ага, у кого что болит...). Лозунги типа "This bridge connects not only states, but people", "India is one" и прочие.

Сикким - штат permitов, мало того, что нужен пропуск на вьезд в штат, но на поездку к озеру Tsongma, в Rumtek и на север Сиккима тоже нужны отдельные permits. До границы с Китаем 30 км, ага. Индусы позиционируют Сикким как самый экологичный штат Индии, в надежде что туристы попрутся сюда в треккинги, вместо неспокойного Непала. За неположенный выброс мусора штраф 50000 (ага, именно стольно нулей) рупий или полгода в тюрьме.

Туман понемногу развеевается, но гор еще не видно. Стою перед выбором - либо ехать в Pelling - это тибетская деревушка в горах, либо двигать уже в Калькутту есть бенгальскеую жрачку и греться на солнышке. Завтра с утра кину монетку, чтоли.

Кстати, из местных напитков, кроме Thongba (кстати, ее правильно пить не из бутыки, как я в первый раз, а из деревянной литровой бочки сосать трубочкой), на которую я реально подсел, есть Ja(Jar? Jah?) и Roxy - последнее я не пил, все индусы про него знают, но оно тут запрещено, не знаю еще по какой причине.

PS: Сегодня компьютер окончательно сдох, 2 часа бегал по городу искал крестовую отвертку, развинтил ноут, и, слава яйцам, у меня два модуля памяти по 256 а не один 512, и что я все таки еще программист, а не журналист=). Шучу, все мои друзья журналисты офигенные люди. Вообщем, теперь у меня рабочий ноутбук с 256 Мб вместо сломанного с 512 - не такая уж и плохая замена.

Приехал в Гангток, столицу Сиккима. К Индии этот штат присоединился только в 1974 году, и на базаре, в ответ на мою бычку, почему чипсы, на которых стоит MRP (Max Retail Price) 20 рупий продают за 22, просто пожали плечами и сказали: "Sikkim". MRP - цена, указывается на упаковке многих пищевых продуктов (вода, печенье, чипсы) для того, чтобы продавцы не могли завышать цены.

Гангток (и Сикким вообще) - Шангри-Ла, буддийская столица Индии, город дешевого алкоголя и тибетской кухни. на каждой улице и в каждом баре продают Sikkimese Dangsberg Blue и Sikkimese Hit, 10-градусное, для любителей, по смешной для Индии цене в 40 рупий. А еще тут едят свинину!

Вычитал в Lonely Planet, что на местном базаре можно купить рисовое пиво (thongpa), бродил по базару полчаса (What? Thongpa? Strong baaa?), пока один мужик не притащил меня в какой то подвал, где мужик разливал это пиво черпаком, как суп в столовой из какого-то чана по цене 10 рупий за литр.

Тут теплее, чем в Дарджиллинге, а главная в гостинице горячая вода unlimited, самый тусовый бар через дверь от входа в гостиницу, монастыри с 5-летними монахами (интересно, их тоже мучают Vipassana Meditation? - я бы повесился, если бы меня заставили медитировать в 5 лет).

Все знакомые, а ведь только успел наладить связи, чтобы не тусить вечером одному, остались в Darjeeling, впрочем здесь, каким-то чудом, встретил американцев из Bodghgaya, но они медитируют в каком-то монастыре в 30 минутах от центра и меня ходить к ним пить чай обламывает.

Одна, очень важная вещь, про медитации. Я говорил раньше, что самое главное, что должен человек понять на медитации, это жить сегодняшним днем. Но это не то, что вот я типа бросил работу, уехал на полгода путешествовать и живу сегодняшим днем. У меня часто такое бывает, что находясь в настоящем моменте, я живу либо будующим, либо прошлым.

Например, сидя в Москве, мечтаешь о том, что скоро будешь в Индии, прилетев в Индию, мечтаешь что скоро доберешся до гор, добравшись до гор, мечтаешьт, что скоро доедешь до моря. Или мечтаешь, как приедешь домой и встретишь друзей. Сечете?

Или например, приезжает в Москву крутой музыкант, ну и ты идешь на концерт, и платишь большие деньги за вход. 1000 рублей там. И когда ты приходишь на концерт, ты уже ожидаешь от этого музыканта, что он должен эти деньги отработать как-то, а вот он играть начинает, ты стошь слушаешь, и думашь и думаешь и ну... ты моментом этим не наслаждаешся. Ты думаешь о том, как потом будешь про этот концерт рассказывать, про то, как вроде бы этот музыкант лажает, про что угодно думаешь но моментом не наслаждаешься.

И всегда так, кроме тех случаев, кода наркотики принимаешь или когда очень классная компания друзей. Вот после 3-го пива в баре я точно знаю, что мне хорошо сейчас, в данный конкретный момент хорошо, и реально хорошо, очень. Я уже неделю живу, не планируя события, пытаюсь наслаждаться каждым кусочком пищи, а не заглатывать ее и в спешке бежать смотреть достопримечательности, наслаждаюсь Индией в целом, всем вокруг, просто, а не абстрактно там монастырем или озером, или красивым пейзажем. Ведь если знаешь, что Индия - она твоя, вся, и не надо никуда торопиться, это совсем, совсем по другому.

Из теплой, но уже не жаркой Бодгайи в Дарджилинг – производитель самого дорогого в мире чая. Приходится признать, что конец ноября в Гималаях – это все-таки конец ноября. В 18.30 на центральной площади города термометр показывает +9, а это совсем не +30 в Gaya. Зима приходит и в Индию, такие дела.

Дарджилинг какой угодно, но только не такой, каким я его представлял себе, мировая столица чая. Дарджиллинг меньше всего похож на hillstation, а скорее похож на то, что я представляю себе под словосочетанием «старинная Англия» - туман, покосившиеся деревянные домики, и только монахи, как тени выплывающие из тумана и позвякивающие колокольчиками, портят всю картину, впрочем внося в нее Тибетский колорит.

Первый раз в жизни был на воскресной службе в католическом храме, да и вообще, если честно, вообще в христианском. В конце службы вышла местная банда хиппи-индусов с гитарами, заявила: «When we will say Jesus, clap your hands and sing with us» и понеслось. В конце все орали аллилуйя, потом я еще видел, они днем ходили с плакатами «Jesus loves us». В зоопарке красные панды, символ Сиккима, хотел сфотографировать для определенных пандолюбивых friends, но, увы, панды спять где-то высоко на ветках.

Молодые тибетцы реально модные – красиво одеваются, грамотно вставляют пирсинг, а по вечерам режутся в сокс на центральной площади и орут «Show me the way to the next whiskey bar» и «No women, no cry».

В Дарджилинге, так и не знаю, цепь ли это случайных совпадений, или все путешественники двигают по похожим маршрутам, встретил испанцев и одну еврейку, с которыми познакомился в Ришикеше. Еще встретил реального русского математика, колесит с рюкзаком по Индии, вместо того чтобы сидеть в лаборатории Бомбея, куда его выписали по распределению.

В четверг вечером в Bodhgaya первый раз в жизни курил с садху. Американцы уезжали с практики, закатили вечеринку, садху при кафе набодяжил чилом, я один раз зятянулся и пошел блевать в кусты. Потом мне показалось, что все американцы разговаривают по меньшей мере на хинди, по крайней мере я никого не понимал с их гребаным сленгом, и под этот весь стрем я пошел засыпать.

Я вообще много понял, ну или мне кажется что понял, ну или лучше сказать не понял, а переоценил очень многое за эти 1.5 месяца. Меняется стиль путешествия, из галопа по городам перехожу на ранние подъемы, тревные фотосессии и вечерние посиделки в барах. Медитация реально немного научила меня наслаждаться мгновением, и не смотреть на мир через глазок видоискателся, а просто вдохнуть свежий холодный воздух, оглянуться вокруг, и завизжать в душе, реально так завизжать: "Черт побери, я же в Индии, чувак, я же полтора месяца уже в Индии. Чууувак". Мне порой этого так нехватает.

Уже третий день путешествую с 2 еврейками и евреем. Мужик из 4 последних лет был в Израиле год, остальное время где-то путешествует. Хей, я знаю новые карточные игры, приеду – обязательно вас научу. В Darjeeling вписались в гостиницу в злачном районе города. Горячая вода в ведрах, что довольно обычно, холодная вода тоже в ведрах, что более необычно, зато в гостиной камин, футбол и небритые бекпекеры обсуждают, куда они поедут дальше. Я уже не зеленый путешественник, и находятся люди, которые путешествуют еще меньше меня, хотя и мало таких. Даю советы про север Индии, хвалю Rishikesh, Shiva Cafe и Бирманский монастырь в Бодгайе.

PS: Ноутбук не выдержал холода и сломался, и когда я, уже отчаявшись его починить, загрузил последюю архивированную версию системы (а это было при покупке ноутбука) и это тоже не помогло, пошел заливать горе вместе с испанцами в бар (с Indian Bob Marly - you definily need to see it) . Дунули травы из Bodhgaya - реальная, кстати, и все заработало. Пошел в первое InternetCafe закачал на болванку Photoshop. Кстати, Ашот, твои фотки были на системном диске и все похерились. Не теряй надежду и болванку=). Adios, как научили меня испанцы.

Съездил на один день в Gaya – это тоже holy city, но не у буддистов, а у индуистов. Реально заметно, что Bihar – самый бедный индийский штат. На центральных улицах огромные кучи мусора, и всем на это абсолютно плевать, кроме коров. Коров это прет.

Катаюсь на авторикшах, вися на подножке, держась одной рукой за поручень, а другой махая проходящим мимо индусам и садху. Индусам надо орать Namastee, а садху надо орать Bum Shiva, и на тех и других это действует возбуждающе.

Хожу по Gaya – за мной на расстоянии трех метров человек 10 индусов, все орут Hello, Where are you from? Пацаны придумали прикольное разводилово, ходят за мной два часа по городу, а потом говорят «I am your guide. Money». Посылаю сразу.

Мужик подходит на улице, говорит Hello. Настороженно отвечаю. Стандартное «Where are you from?». "Russia" говорю. Ступор, думает, потом поступает проверенным способом "Aaa, Israeli?". Посылаю. "Ok, Ok, understand", достает из бездонной сумки Будду «Good Budda. Very very nice» потом думает и добавляет «Cheap. Buy». Отказываюсь. "Only 300 rupee". Молчу. "Ok. 200". Еще через 20 секунд. "Ok.100"... "Ok.75". Молчу. Поочередно из сумки достаются диски с песнями рамы, марихуана, бенгальские огни, бусы, еще раз марихуана «Why not? Try!». Отказываюсь. Мужик решительно не сдается, и идет в контратаку, предлагая мне гостиницу, билет на поезд, или хотя бы лошадь(!!!) до Bodhgaya «Horse to Bodhgaya! YoYo! Fun». Отказываюсь. Мужик тащится по пятам, не знает что предложить, а потом произносит разводку, популярную у местных детей «Then buy me some cookies». После этого некоторые индусы удивляются, почему при крике Hello, я непроизвольно убыстряю шаг и перехожу на другую сторону дороги.

Это конечно воплощение всех ииндусов такого рода, в одом человеке я этого еще не видел=)

Живу в Бирманском монастыре, снимая комнату за рекордные 50 рупий в день (чуть больше доллара). Пришел с утра в монастырь, говорю хочу у вас пожить, есть комната, он говорит есть. Показывает, окно выходит на другую стену а душ не в комнате, а так все окей, с балкончиком и садиком. За 100 отдашь, говорю. А он: «Это за два дня, да?». Так и договорились. Тут американцы, которые учат тибетский и случают лекции по медитации, один мужик с Бермудов, ну и евреи, конечно, куда же без них. Кстати они (американцы, а не евреи), как и я, в пятницу вечером в Darjeeling.

Индийская мода вешать на стены коровье говно в данном штате особенно развита. Модно, свежо и оригинально. Хотя свежо для говна, это, увы, не комплимент.

Четыре дня провел, участвуя в медитационых курсах (Vipassana meditation) при монастыре. Курсы оказались куда сложнее, чем я предполагал – во время всего времени медитации (а это 24 часа в сутки) запрещается читать, писать, разговаривать (кроме 17.00 до 19.00, когда можно говорить с учителем) и даже думать о прошлом и о будущем – только о настоящим – вот с этим я понимаю у всех сложнее всего =).

Распорядок дня простой – 6 часов в день коллективная медитация в позе лотоса, 6 часов в день индивидуальная медитация (ходишь по парку или по мансарде и думаешь про то что делаешь – вообще теорию в двух строчках не обьяснишь), 2 часа в день общение с учителем, остальное время сон, душ и еда. Подъем в 5 утра, последняя еда в 11.00. Завтрак называется «Breaking of the fast», и это неплохо выражает суть медитации.

На первый день хитрый китаец, на стандартный вопрос учителя: «Сколько дней ты уже находишься здесь» ответил «Не знаю, учитель», и учитель сказал: «Отличный ответ, мой ученик, реально двигаешься к цели», только в те редкие моменты, когда я жульничаю и открываю глаза во время медитации этот китаец все время смотрит на часы, когда она закончится. Кстати, находится он там не какое-то неимоверно долгое время, а всего 5 дней. Я честно снял часы на второй день медитации – If you want to play the game, obey the rules.

На третий день китаец отжег – познал, что все в этом мире страдание (дукка), и эта истина открылась ему во время медитации. Учитель ответил: «Да, это не обычная истина, а высшая, познать ее можно только посредством медитации. Продолжай дальше, ты уже житель совсем не этого мира» и что-то пометил у себя в книжечке – наверное, выполняет план по количеству человек, покинувших круг сансары в его заведении за год, потом отчеты подает в высшие инстанции.

На четвертый день я уехал и не успел узнать, чем закончилась эпопея с китайцем, надеюсь, он все таки покинет это гребаное колесо сансары.

Европейцы проще – мальчик, похожий на Курта Кобейна честно сказал, что ему совсем не кажется, что все в этом мире страдание, порой бывают и прикольные моменты, а медитация ему нужна для лучшей концентрации. Я же наконец-то научился есть пищу, пережевывая ее («концентрируйся на каждом кусочке еды»), не есть на ночь, вставать в 5 утра и глубоко дышать – посмотрим, надолго ли меня хватит.

Проводить час в позе лотосы очень сложно, болит спина и ноги, но буддисты считают, что через боль ты познаешь истину. Первый день был готов свалить, но останавливало только то, что монах при поступлении три раза спросил меня: «Точно сможешь?», и я говорил да, конечно, точно. На четвертый день четыре часа из шести смог простоять, не шелохнувшись, а это ого-го.

В 5.30 в парке при монастыре туман и силуэта монахов бродят по парку, сложив руки за спиной. Не мог не думать о том, как бы классно было это сфотографировать.

А фотограции старые, с той самой "Настоящей Индии". Кстати, я уже 5 дней путешествую один.

Эй, кто-нибудь получил мои открытки?

Фаизабад (Faizabad) – город, неподалеку от Айодхи, места, где родился Рама. Как можно судить по названию, мусульманское население в нем тоже присутствует. Фаизабад – город призывников (все вокзалы полны ими), дешевых гостиниц (Ашот, перед входом в единственную нормальную гостиницу города: «Ну тут дешево не снимешь». Сняли дабл за 200), нереальных порций в ресторанах (первый раз за всю Индию не съел всю порцию, даже половину) и Gupta Park – места, где Рама, эх, покинул нас. От места где родился до места, где покинул, кстати, километров 10. Так и надо.

В парке безумной красоты речка, лодки, и закат – немного похоже на речку около города Баттабанг в Камбодже.

Когда я ехал в Айодху, я думал что там много туристов, храмов и тусняка – одно из 7 святых мест, как-никак. На самом деле на Айодху еще претендуют мусульмане, тут у них тоже кто-то святой родился. 6 декабря 1992 года индуисты разнесли мечеть, мотивируя это тем, что раньше тут стоял храм в честь Рамы, ну и понеслось. Последний раз в 2002 году мусульмане остановили поезд, в котором ехали индуистские садху и устроили поножовщину.

Так что туристов в Фаизабаде нет, по-английски тут никто не понимает, и останавливаться на улицах нельзя – местные окружают в круг, не дают пройти и орут что то свое, не злобное, но громкое, это точно.

Прошло больше месяца, пришло время писать про уличную еду. Ашотик на улице почти не питается, в отличие от меня, каждые 15 минут останавливающегося у уличного ларька и опробующего очередную вкусняшку. Поэтому писать мне.

Еда на улице вкусная и дешевая. Начиная от бананов (12 for 20 rupees, магическая формула севера, впрочем на юге нам школьники говорят, что то вы тут лажаете, мы это за 8 рупий а не за 20 покупаем) и маналийских яблочек (которые наоборот дорожают с движением на юг (а может просто кончается сезон), и кончая булочками с приправами, которые кладут на банановый лист, льют соус и все это ковыряешь палочкой. Пользуюсь британским принципом «If you can boil it or fry it, eat it otherwise forget it», впрочем жарится тут почти все, а фрукты (кроме бананов) мою мылом перед едой=)

Видели первый в Индии Макдональдс. Гамбургеров нет=) Зато есть Vegetable surprise - поробовал, оказалось бутерброд с луком, вот реально сюрприз. Кстати, обратите внимание - в меню напротив продукта, как и на любом продукте, продаваемом в Индии, либо зеленая либо красная точка. Зеленая - pure veg. Красная - продукт содерджит мясо.

Фрукты. Яблоки, Папая, Бананы

Lucknow (читается как Лукнов, а не как Лакнау) – столица Uttar Pradesh. Самый большой штат Индии (по населению), обеспечивающий Индию премьер-министрами (больше половины).

До Лукнова добирались на поезде (ночь в Sleeper класс). Sleeper – самый бюджетный из ночных поездов (аналогия – российская плацкарта с тремя рядами полок), хуже только Second class (аналогия – сидячка Москва – Питер). Еще есть AC Chair class (фирменная сидячка типа 812 в Питер), AC 3-tier, AC 2-tier, AC 1-tier. Число – количество полок в ряду, AC – наличие кондиционера. Пугали тем, что упрут рюкзаки, поэтому мы их запихали на верхние полки вместе с нами, достали спальники, расположились. Еще та ночь вышла.

Лукнов встретил нас жарой (первый город южнее Дели, да еще и не в горах), нищими, и бешенным трафиком – то есть как раз той Индией, про которую так много читаешь перед поездкой, и которую за месяц путешествия мы так и не увидели (немного в первый день, в Амритсаре).

Город-миллионник, сочетание бедности и красоты вокруг. Север города мусульманский, женщины в паранджах, мужчины в белых одеждах и мечети «Not muslims are prohibited to enter the mosque». Храмы, мечети, и ощущение старины вокруг. Город-миллионник с дорогими гостиницами, в которых на предложение скинуть только жмут плечами, а велорикша за 30 рупий будет везти тебя по городу полчаса, пока тебе не станет окончательно стыдно.

Город, в котором началась первая Индийская война за независимость (1857), англичане обороняли форт около 90 дней, пока не пришла подмога. Ну, многие не дожили, конечно.

Индийских детей очень просто фотографировать – надо найти место их большого скопления, например поле для игры в крикет, и показать фотоаппарат. Прикольные снимки, но все одинаковые, правда.

Hussainabad Imambara

Ровно месяц назад выдвинулись из Москвы. Индия оказалась такой и не такой.

Просматриваю фотографии, которые я выкладываю в журнал. Некоторые красивые, но все таки не выражают той Индии, в которой находимся мы, Индии с нищими, Индии с Howareyou как hawaii, Индии с помогалами, «cheap charis», йогой и фриками.

Ашот, после вопроса «Where are you from», заданного в сотый раз на день раздражается и посылает на хуй по-русски, мне же такая ситуация кажется похожей на некрасивую ситуацию с красивой девушкой, которой какой-то парень делает комплимент, а она, после того как он уйдет, говорит: «Бля, заебали уже», поэтому я терпеливо отвечаю всем, жму руки и ору namastee.

Никогда не думал, что в Индии действительно так сложно достать алкоголь. Сегодня за время прогулки по набережной мне 3 человека предложили «very very charis, very very tasty», но на весь город у нас один ларек с алкоголем в котором вменяемое пиво Kingfisher стоит 80 рупий – это нормальный ужин в местной кафешке. Брит, катающийся по Индии полгода на мотоцикле советовал пить «Old Monk Rum» - все старожилы его пьют.

Вегетарианство настолько распространено в Индии, что если ресторан не вегетарианский, на нем обязательно пишут «Non Veg». Есть еще «Pure Veg» - это вегетарианские блюда без яиц и рыбы. Кстати, с вегами вегетарианцы не имеют никакого отношения – молоко и мед, например, тут едят все. Еда вкусная и дешевая.

Помогал в Индии далеко не так много, как говорят все, и многие из них даже полезны – пару раз вписывались через них в хорошие и дешевые гостиницы. Фишка в том, что помогалы крышуют дешевое и достаточно хорошее жилье, беря себе, как мне кажется, не такую уж и большую комиссию.

Поражает детскость и простота людей. Знакомые русские девушки сидели в ресторане с ноутбуком и просматривали фотки. Пришел официант, принял заказ, и остался смотреть вместе с ними. В Leh сидел в номере, редактировал фотографии на компьютере. Пришел хозяин гостиницы, принес белье, и, ни говоря ни слова и нисколько не смущаясь, присел на угол кровати и уставился в монитор. Минут 5 смотрел, улыбался, потом ушел.

Rainbow

Из Харидвара в Наинитал (Nainital). Еще один hill station, и опять город в путеводителе характеризуется не только населением, а еще и высотой над уровнем моря – а тут это почти 2000 метров. По привычке вышел погулять вечером в босоножках и майке, а все индусы вокруг в пуховиках и шапках – понял, как правы они и как не прав я. Впрочем днем вполне тепло, как в Ришикеше.

Каждый новый город уже подгоняешь под стандартный индийский шаблончик. Город – holycity, город – hillstation, город – uglycapital, город – backpackers den. Тут вполне себе hill station, почти такой же, как и Шимла. Правда, тут есть озеро в центре города. По легенде, озеро – один из зеленых глаз жены Шивы, второй где-то в Himachal Pradeshе. Озеро совсем не зеленое, и на горные озера не очень похоже, но вечером, когда на город опускаются облака, прикольно кататься по озеру на лодке.

Катались на лошадях. Ну то есть это только называется катались, на самом деле индус ведет лошадь на поводке, а ты сидишь на ней в режиме говна, по галоп и речи быть не может. В Киргизии все-таки меньше парятся по поводу безопасности туристов, плати деньги и пусть тебя эта лошадь хоть сбросит – киргизам все равно.

Понимаю 60% меню – а это достижение. Paneer – сыр, Aloo – картошка, Dahl (Daal) – что-то вроде бобов, masala – специя. Из этого уже можно составить кучу блюд, котарые представляют собой что-то типа огромной тарелки соуса, который либо льется в рис, либо черпается хлебом (Chapati). Например, Aloo Paneer – сыр с картошкой, Paneer Masala – сыр с масалой. Из невегетарианского есть Chicken и Mutton – баранина. Дальше, про хлеб. Банальное chapati – лепешка. Naan – большая лепешка. Pratha – лепешка с начинкой. Например, Paneer Pratha. Dosa – блюдо из большой лепешки и соуса с ней. Thali – комплексный обед, обычно входит салатик, лепешка, рис, соус, и яйца.

The place called "The land's end"

Володя остался в Ришикеше, дальше путешествуем вдвоем.

Haridwar (Харидвар) – город чуть ниже Ришикеша по течению Ганга. Считается, что именно в этом месте Ганг выходит из Гималаев и начинает течь по равнине. Путеводитель говорит, что Ганг тут уже святой, но еще чистый, в отличие от Варанаси (That’s where holy river becomes holy shit). Но это все гон, грязь тут страшная и Ганг даже на вид грязнее, чем в Ришикеше, но что поделать раз святое место, то надо. С берега в воду уходят цепи, надо за них держаться, чтобы не унесло течением, а оно ого-го какое мощное.

Вечером в Ганг запускают корзинки с цветочками и свечками (эй, наверняка у этого есть какое-то умное название). Корзинки на любой размер, от тарелки до «мне по колено». Я запустил свою, потонула в первой «бочке». Черт.

Первый раз видели, как жгут трупы. А потом пускают останки по реке (а я думал это делают только в Варанаси), кстати пускают выше по течению, чем купался я.

В Харидваре полно прикольных храмов, начиная от 7-и этажных храмов с лифтом внутри и заканчивая храмами в стиле Disneyland, со статуэтками Ханумана, у который движутся руки или ноги, вполне в мультипликационной манере. Ходишь по храмам, отбиваешься от мужиков, каждую минуту твердящих «Donation, please», после 3-го кажется все одинаково, тем более я там только персонажей Рамаяны знаю – мультик смотрел.

Турисов тут нет – ну то есть тут одни туристы, но это индусы и они называются паломники, и за туристов я их не считаю. Ах, прощай вечера в Shiva cafe в Ришикеше, привет ноутбук - после 20.00 на улице делать нехрена.

Har-ki-Pairi

Завтра покидаем Ришикеш, штат Уттаранчал, Индия. Тут классно, но одинаково. Первый день визжишь от счастья, второй втыкаешь в тусовки, на третий сидишь в кафешках и дуешь с еврейками, на четвертый пялишся на закат на веранде ашрама. Тут надо не путешествовать а жить, с утра купаться в Ганге, потом на йогу, днем работа, вечером опять йога, и посиделки в Shiva Саfe. А я, я же путешествовать приехал в Индию, поэтому пора двигать дальше.

Русских, кстати, тут немало. Парень с девушкой из Астрахани ходят с нами на йогу, научили нас тому, что 10 грамм гаша(стандартная местная колбаска) стоит вовсе не 800 рупий, как предлагают нам Садху, и не 400, до чего сторговываемся в подворотне мы, а 150. Впрочем, курить тоже уже надоело. Я в основном курю только для того, чтобы познакомиться с новыми людьми, а тут люди - знакомятся но как то... как то все в общем то люди самодостаточные. Девушки вообще не особо идут на контакт - всю энергию тратят на йогу. Эх.

Вообще планы рушатся просто на глазах. Я планировал до Нового Года объехать большую часть Индии, а на самом то деле за 3.5 недели мы только два штата полноценно посмотрели – Пенджаб и Химачал Прадеж. Но все равно, скоро окончательно спускаемся в гор в Индийскую жару, впереди Агра, Варанаси, Айотха, Калькутта, Дарджиллинг и штат Сикким (если удастся пробить разрешение).

Evening at Ganga

Ришикеш – город силы, втыкает реально. Сегодня с утра первый раз пошел на йогу, занятия ведутся в том же самом Ашраме, где мы живем. С нами занимается одна русская девушка, ведет занятия йоги в Москве, а тут на правах ученицы. Место силы, о! Кстати, в Ашрам вход только до 11 вечера, и вчера засидевшись в кафешке с британцами за косяками, шли ночью по берегу Ганга и перелезали через забор. В комнате у евреев, которые нас накурили творилось реально что-то безумное – по меньшей мере оргия.

Днем бродил по городу, фотографировал садху, тариф две рупии, если сфотографируешь и не кинешь монетку – убьет на месте. Проверял. Вообще, негативная сторона этого города – такое цинично-экономическое отношение к туристам, характерное для мест их большого скопления. В Ашраме сегодня мужик на мой отказ сделать donation сказал «No donation – no photo. Go out». Ну, то есть, конечно, я прошел все равно, но неприятно.

Были в Beatles Ashram – то, из-за чего заварилась тут вся каша. Сейчас Ашрам закрыт, мы долго выспрашивали у местных тусовщиков хотя бы место, где он находится, скачали план космы и были готовы перелезать через забор. Все оказалось куда проще, дали охраннику на лапу по 20 рупий. Внутри джунгли и местность, похожая на заброшенные дома отдыха в Подмосковье.

Почему в Индии сколько евреев? Кстати, никто не называет The jews все говорят The israeli. Вчера вечером в баре еврейка рассказала анекдот: «Встречаются еврей и индус в центре Дели. Еврей спрашивает, сколько индусов в Индии. Индус отвечает, ну вот что-то около биллиона. А евреев сколько? Еврей подумал, говорит, ну 4 миллиона. На что Индус говорит, нет, я имею в виду в Индии а не только в Дели»

Первый раз в Индии нашли кафе в который хочется прийти еще раз – ну то есть не то что в остальных так плохо, а в этом так хорошо. Нашли новый способ знакомиться с людьми – приходишь в кафе и пускаешь косяки по кругу – через 10 минут уже всех знаешь. Через два дня ходишь по городу, вокруг знакомые лица. Еду приносят через 1.5 часа после того, как ты ее закажешь, поэтому время есть. Вчера познакомились с израильтянкой – ну то есть она давно уже в Бельгии живет, но все равно. Черт, какие они все красивые.

Сплавлялись по Гангу на рафтах – не так плохо, как можно было себе это представить, даже после Аксаута и Кубани на Кавказе.

Ходишь по городу, и ловишь себя на мысли, что находишься в каком то идеальном месте, их тех, которые абстрактно существуют в американских фильмах. Старых. Вечером в кафешках сидит класс людей, характеризуемый словосочетанием «хиппи переростки» и в России практически не представленный. Молодежи, кстати, тоже хватает и все ух, красивые и охотно идут на контакт. Вкусный и дешевый masala tea пиццы красивые еврейки и испанцы, загорелые улыбки, барабаны, огненные шарики на веревочках, chillout, сигареты по кругу, а днем коровы, садху в красном, храмы солнце, бананы и маналийские яблоки, Ганг и курсы йоги по 4 часа в день. Впрочем, я думаю скоро надоест, но пока что это, несомненно, самое прикольное место, которое нам встретилось в Индии.

А такие таблички висят по пути следования нашего поезда. Ого!